Как Лена уже писала, как лицо Gourmet Italy.ru она была приглашена в ознакомительный тур винодельческим хозяйством Боттега. Знакомство состоялось! Оно было насыщенным, интересным и бесконечно вкусным! Лена делится им с вами, дорогие наши читатели, и готовит винно-гастрономическо-культурный тур по свежим следам в Венето! Читайте:
Часть I
Верона, Виченца или Венеция – отдельные космосы,
и каждый влюбляет в себя, затягивает в свой мир… Смотреть – не насмотреться, дышать – не
надышаться. История, архитектура, старина и энергия. Здорово заблудиться, потом
вынырнуть на уже знакомые улицы, снова раствориться в пространстве… По пути
попадать в милые приключения, которые мигом возвращают улетевшую душу в
реальность.
После поездки в Венето я смогла бы написать
собственную историю «Есть. Молиться. Любить». Честное слово. Начала бы с кукушки,
которая будила меня по утрам в Виченце, предваряя нежный колокольный звон... В мою книгу непременно вошел бы эпизод с 3-х
часовым ожиданием поезда Виченца-Верона, хотя я твердо намеревалась пораньше
добраться до «Винитали».
В моей версии было бы не слишком много слов об
архитектуре Виченцы, потому что не хватает легких, чтобы вздохнуть в себя эту
гармонию. И когда не понимаешь, откуда столько вкуса, деликатности и
мастерства, то слова не очень получаются. Может, так? «… глаз ищет безопасности. ... Ибо
красота утешает, поскольку она безопасна. … Ибо красота есть место, где глаз
отдыхает. Эстетическое чувство – двойник инстинкта самосохранения и надежнее
этики» (Бродский).
Но я постаралась бы обойтись без великих и
самостоятельно рассказать о запахе городского рынка с его цветами и всякими
вкусностями, передала бы словами, насколько изумительной может быть уличная
еда. Кстати, в Базилике Палладио мне забыли дать билет на выставку, а я пожала
плечами, решив «наверное, у них тут все по-свойски». Затем юный билетер разыскивал меня в
гардеробе, и все от души хохотали, и, даже отдавая пальто, молодые люди мило
меня поддразнивали. И, наверное, я выболтала
бы вам секреты голубя, ворковавшего рядом со мной на стуле в уличном кафе.
А в части «…Молиться..» вы прочитали бы,
насколько умопомрачительна Венеция в дождь. Про звенящую красоту мокрых площадей
и нежный шепот капель на узких улицах…
Я пожаловалась бы, что не нашла Scuola Grande
di San Teodoro и пропустила концерт Вивальди. Понапрасну «терзала» людей, выскакивающих
из кафе под ливень, чтобы показать дорогу. А через 10 минут уже другие люди
бежали со мной под ближайший фонарь, чтобы посмотреть на мою мокрую карту и совсем
уж жалкого вида билет и предложить свой вариант пути «5 минут, не больше». Как
выгнувшийся во все стороны зонтик превратился в декоративный элемент, поддерживая
имидж настоящей леди, которая, как известно, без зонта под дождем не ходит. На
узких улочках он шкрябал одновременно по обеим стенам домов потом красиво
взмахивал на ветру на крохотных площадях и мостиках. А через час, потеряв
надежду, я плыла на вапоретто в Boscolo Hotel Bellini - старинный венецианский дворец, чьи интерьеры
горделиво освещают муранские люстры, а персонал выдает классический сервис, прилагающийся
к роскошным местам. Отель – настоящий аристократ, он и не заметил моды на
минимализм, но вот переживет ли он нашествие орущих китайцев, я не знаю. Знаю,
надо молиться.
Я хотела бы остаться в Венеции надолго, узнать,
как она устроена. Хотела бы ходить мимо церкви, в которой крестили Вивальди,
найти «Набережную неисцелимых» Бродского, слышать колокола по воскресеньям, любоваться
шедеврами в церквях, слушать, затаив дыхание, мессы, посещать фестивали и ярмарки, рассматривать отражения
домов в Канале Гранде и верить, что дождь – еще одно зеркало нарциссического
города…
Ах, да, у меня же был план с книгой! Так вот, в
части «Любить» я умолчала бы о предложении выпить от метрдотеля, но
остановилась бы на супчике, который съела в том ресторане. Меня накрыло так же,
как и многих соотечественников, которые месяцами не едят суп на родине, а на
3-4 день пребывания за границей желание съесть ложку супа становится
нестерпимым. А может быть, после дневных равиоли, прошутто, хрустящего салата с
пармезаном, пиццы, кофе и нескольких бокалов вина, капризная душа не столько
просила супа, сколько испытывала Венецию на гастрономическую прочность – «а так?
А вот так? Ну, а так можешь?» Не было ничего проще, мне ли не знать! И на ужин у
меня был густой Zuppa di pesce и другие вкусности. Венецианская кухня – особая
глава еще с тех времен, когда Венеция была центром торгового мира и люди разных
национальностей привозили сюда не только скарб, но гастрономические
предпочтения. Примерно так же сегодня происходит в Нью-Йорке. Каким будет
Нью-Йорк через 500 лет, мы уже не увидим, а венецианская кухня за такой же
период вобрала в себя множество кулинарных традиций, стала особой
гастрономической культурой, которую гурман может исследовать неделями. Да, что
говорить, весь Венето, как и любая другая часть Италии, это гастрономический
рай, который я штудировала, насколько мне хватало сил, так что глава «Есть» в
моей книге получилась бы внушительной. Еще будучи в Виченце, забраковав пиццу в
местной траттории, нашла изумительный семейный рыбный ресторанчик без меню:
блюда подают из того, что хозяйка отобрала утром на рынке. А спустившись в
подвал гастропаба Il Ceppa я обнаружила там почти весь город,
наслаждающийся своим ланчем за беседами о рецептах для домашних блюд. Нужно бы еще
рассказать о джелато, которое уплетают на улицах стар и млад, и об их удовольствии,
сосредоточенном около чуть прищуренных глаз…
О вине рассказывать трудно. Во-первых, потому
что планка, задранная до небес на «Винитали», хоть дерись, не хотела
опускаться. Такое вино стоит недешево, и каждый раз я слышала жалостливые стоны моей кредитной карты. А во-вторых, после туристических мест меня
ждало совсем другое Венето. А именно винодельня Bottega S.р.A. И раз уж я буду
в гостях у виноделов, то для винных историй там будет самое место.
Продолжение следует...читайте!
